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Construcción de un toldo en su terraza

Publicado el 23/05/2011 – Modificado el 07/09/2022

En perfecta armonía con la casa, este toldo firmado por Patrick DEMACEDO realza la puerta de entrada y protege el umbral. De generosas dimensiones, podrás tomar allí tus comidas o descansar con total tranquilidad desde el primer calor.

Construir un toldo de patio

NIVEL: iniciadoREALIZACIÓN: aprox. 1 semanaCOSTO: aprox. 763€EQUIPO MINI: herramientas de albañil, carretilla, serrucho, mezcladora de cemento, taladro, fresadora, sierra de vaivén. Ver el plano de esta realización (en pdf): Un toldo de terraza: el plano

Este diseño, tanto estético como práctico, enriquece el enfoque de la casa al tiempo que facilita el acceso al jardín. Su construcción se inicia con una terraza de mampostería a un nivel del dintel de entrada. Delimitado por muros bajos rematados por una solera de hormigón, esto permite compensar la pendiente del terreno abrupto. Dos escaleras dispuestas en cada extremo de la terraza sustituyen a los peldaños de acceso existentes, que desaparecen bajo el forjado.

■ Montado sobre consolas aplicadas al hastial, el toldo se apoya en la parte delantera sobre tres pilares que descansan sobre orejetas de fijación selladas en el yugo. El marco, hecho completamente de vigas y cabrios de abeto tratados en autoclave, utiliza técnicas de carpintería que son simples de implementar. La cubierta, de una sola vertiente inclinada, se cubre con tejas idénticas a las de la cubierta principal. Un canalón de PVC con su bajante y un tablero de imposta calado completan la cobertura del toldo. Las dimensiones del plan son, por supuesto, adaptables al espacio disponible. Los de la losa terminada corresponden sin embargo a longitudes de vigas estandarizadas, para evitar cortes tediosos.

Cimientos y albañilería

El murete que rodea la terraza está formado por una hilera de bloques de hormigón de 20 cm: soporta tres vigas asociadas a losas de hormigón. Las dos escaleras laterales también están enmarcadas por voladizos de bloque de hormigón. Realizada a nivel del umbral de la puerta de entrada, la losa es de hormigón armado con malla soldada y colada en toda su superficie.

■ Si parte de un piso ya preparado, determine el contorno de la terraza. Selle un bloque de concreto en cada esquina y, alineándolos con una línea de tiza, construya su muro bajo. El número de filas dependerá de la altura a confeccionar. Desde el suelo desnudo, marque los límites del trabajo con estacas y cuerdas. Luego haga una excavación periférica de 20 cm de profundidad. Allí colocará varillas de refuerzo de Ø 10 mm, y vaciará una zapata de hormigón dosificado con 300 kg de cemento por m3. Antes del fraguado definitivo, establecer un encadenamiento periférico en bloques de hormigón nivelados.

Sellado de bloques de hormigón sobre un suelo de mampostería

Sellado de bloques de hormigón sobre un suelo de mampostería

Un muro cinturón realza la terraza a la altura del umbral de entrada, englobando la antigua escalera de acceso. Los bloques de hormigón se sellan aquí sobre un suelo de mampostería existente. De lo contrario, deberá realizar excavaciones para obtener un encadenamiento estable.

■ Disponer las tres vigas sobre la faja (o más si el ancho lo requiere) y rellenar con las losas. Luego sube las escaleras y su bloque de cemento avanza. También puede hacer estos escalones de concreto sólido en forma de tablones revestidos con material común. Para realizar la losa, establecer un encofrado anular al ras de las losas y proceder con un primer vertido de hormigón para unir estos elementos.

■ Después del secado, levantar el encofrado antes de verter el solado de 80 mm de espesor. Esto, respetando una pendiente de drenaje de 2,5 mm por metro en el ancho de la terraza. Colocar la malla de refuerzo, con malla electrosoldada de 100 x 100 mm, antes de verter un hormigón dosificado con 350 kg de cemento por m3. De vez en cuando, levante la malla del hormigón aún fresco para que mantenga una posición intermedia en la solera. Deje dibujar un poco antes de nivelar con una regla, luego con una paleta. Como acabado, espolvorear cemento puro y alisar con una llana grande (operación innecesaria si se piensa colocar baldosas). Los cantos de escalera y los bordes afilados se redondean con una plancha de cuarto de vuelta. Antes del secado final del hormigón, no olvide sellar los seis soportes de fijación de los pilares (en plancha de 5 x 35 mm, perforada con dos orificios de Ø 8 mm).

Vierta el hormigón en escaleras y terraza.

Vierta el hormigón en escaleras y terraza.

El hormigón se vierte inmediatamente en las escaleras y la terraza. El encofrado en abeto que el cinturón tiene en cuenta una pendiente de flujo de agua. Aprovechar el tiempo de fraguado para colocar las pestañas de sellado de los pilares.

Enmarcado

Se articula en torno a tres correas (cumbrera, intermedia y arenero) soportadas por tres pilares portantes y dos ménsulas de pared. Chevronnage, bajo techo artesonado, aislamiento bituminoso y teja romana cubren el conjunto. Cortar los pilares en vigas de 150 x 150 mm de sección y chaflanar sus cantos. Luego practique en sus puntas las diferentes muescas de montaje. Póngalos de pie, luego asegúrelos a las patas con tirafondos de Ø 8 x 80 mm, elevándolos 30 mm para evitar que la madera se pudra. Para mantenerlos verticales, use aparatos ortopédicos temporales. El montaje de la placa superior, de sección 60 x 175 mm, sobre los postes se realiza con varillas roscadas M14, tuercas y arandelas.

Instalar pilares y correas

Instalar pilares y correas

Se colocan los pilares y se fijan sobre sus soportes. La placa superior se instala con varillas roscadas, tuercas y arandelas en la parte superior de los pilares. El montaje se mantiene vertical mediante tirantes, mientras se instalan las consolas.

■ Cada ménsula está formada por un punzón de ménsula de pared de 60 x 80 mm, una riostra de la misma sección y un tirante de 60 x 175 mm. Estas piezas están ensambladas por espigas y mortajas, reforzadas por clavijas. Sus bordes están embellecidos con molduras fijas, ejecutadas con fresadora. Practique dos orificios de Ø 8 mm en cada punzón para el paso de los tacos de anclaje a la pared. Instalado durante el montaje en el medio del tirante, una zapata espigada soporta la correa intermedia. Su corte al bies se dibujará en obra mediante un cheurón colocado en las correas.

■ Con tacos de fijación, anclar las dos consolas en la pared. Apoyados en los pilares, fije los dos tirantes a la placa superior con tirafondos M8 x 80 mm. Utilice un nivel de burbuja para estas operaciones. Coloque la correa de cumbrera ranurada en los punzones y fíjela a la pared. Dependiendo de la pendiente deseada, clavarle un espaciador de sección adecuada. Determine, con una viga, el corte de los zapatos de entrada y péguelos en las mortajas. Todavía con las vigas, coloque y ensamble la correa intermedia en los cascos con tirafondos.

Extraiga la correa intermedia

Extraiga la correa intermedia

La correa intermedia se atornilla sobre zapatas montadas en los tirantes. En esta etapa del trabajo, el marco recibe dos manos de tinte teñido con fungicida e insecticida.

■ Para reforzar la solidez del conjunto, monte puntales entre los pilares y la placa superior con tirafondos. Los cabrios, de 60 x 80 mm, se montan con una distancia de 420 mm. Use dos espaciadores calibrados para ajustar su espacio: todo lo que tiene que hacer es moverlos a medida que avanza el trabajo. Proporcione clavos de 110 mm de largo para fijar las vigas a las correas.

Clave las vigas a las correas

Clave las vigas a las correas

Las vigas se clavan a las correas con una separación de 420 mm. Para simplificar este trabajo en serie, sin tener que calcar ni medir, utilice dos espaciadores calibrados. Los irás moviendo a medida que avance el montaje.

cubiertas y acabados

A las vigas se clavan bovedillas de abeto, previamente teñidas. Proteja este bajo techo con una película aislante (papel bituminoso, por ejemplo). Desenrollado, se sujeta mediante contralistones (listones de 27 x 40 mm), alineados con los cabios y clavados en los bordes. A los anteriores se clavan listones de 27 x 27 mm para la colocación de las tejas. Su espaciado depende del calibre de las tejas utilizadas (en nuestro caso: 27,5 mm para teja romana doble tipo Redland). Coloque las baldosas, fila por fila, comenzando desde abajo.

■ Las tejas de borde, a derecha e izquierda, y un gran tapajuntas de mortero sellado en la fachada de la casa, completan la cubierta. En el frente, clave una tabla de alero de 32 x 180 mm al final de las vigas. Para embellecerlo, corte los bordes de las ondulaciones u otros patrones con una sierra de vaivén. Todo lo que tienes que hacer es instalar el canalón y su bajante para canalizar el agua de lluvia, y aplicar dos manos de tinte para terminar con un ligero lijado entre los dos.

Teñir y colocar la parte inferior del techo

Teñir y colocar la parte inferior del techo

Apunte el revestimiento de madera debajo de las vigas. Para mayor comodidad, teñirá ambos lados de estas tablas antes de colocarlas.

Información

■ Puede utilizar las proyecciones ubicadas a cada lado de las escaleras para instalar jardineras decorativas.

■ En terrenos inclinados, una barandilla de protección alrededor de la terraza es fundamental, especialmente en presencia de niños pequeños.

Dibujo :

roger aubin
Foto :

Lector